Autore: Sveva Marchetti

Titanic – la curiosa storia dell’ultima fotografia

Scritto da Sveva Marchetti il 08/06/2021. Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro, Costume, Società e Religioni. Nessun commento su Titanic – la curiosa storia dell’ultima fotografia

Il Mulino Bianco esiste per davvero ma finisce all’asta

Scritto da Sveva Marchetti il 07/06/2021. Pubblicato in Enogastronomia e Tradizioni, Costume, Società e Religioni. Nessun commento su Il Mulino Bianco esiste per davvero ma finisce all’asta

Esiste veramente e si trova in Toscana, vicino all’abbazia di San Galgano (quella della spada nella roccia) il celebre mulino, rappresentazione della colazione e della famiglia perfetta.

Divenne famoso nel 1989 quando comparve per la prima volta in uno spot di biscotti della Barilla, poco tempo dopo ne divenne il simbolo ispirandone addirittura il logo. Ospitò tutti gli spot della Barilla degli anni ’90 facendo da sfondo alle scenografie di Armando Testa, con la regia di Giuseppe Tornatore e la musica di Ennio Morricone.

Il casale divenne ben presto meta di turisti e curiosi tanto che il Comune di Chiusdino mise una segnaletica apposita e Barilla, per sancire il legame con quel luogo, sponsorizzò la locale squadra di calcio in Seconda e Terza Categoria, la “Cinghiala”. I proprietari poi realizzarono un resort con agriturismo e piscina ed una parte espositiva dedicata agli antichi strumenti con cui si produceva energia grazie al funzionamento stesso del mulino.

Cosa significa il cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy?

Scritto da Sveva Marchetti il 03/06/2021. Pubblicato in Enogastronomia e Tradizioni, Libri, Media e Rassegna Stampa. Nessun commento su Cosa significa il cibo nelle fiabe e nei romanzi fantasy?

Il cibo è uno degli elementi di vita di cui si discorre maggiormente in letteratura, non importa quale sia il genere dell’opera; descrizioni di pietanze e delle loro elaborate ricette sono racchiuse tra le pagine scritte da alcuni dei più celebri autori. In particolare, le fiabe e i libri fantasy sono costellati da cibi ricorrenti, come le zuppe o gli stufati, o addirittura simbolici, come frutti succosi. Sorge spontaneo chiedersi: perché il cibo ricopre un ruolo tanto importante nelle opere di fantasia?

Sotto, illustrazione del 1916 al poema di Christina Rossetti “Goblin Market” disegnata da Winifred Knights:

Per trovare risposta a questa domanda, occorre tornare indietro nel tempo, fino ai miti delle antiche civiltà. Questi erano colmi di frutti, ortaggi o carni che, se ingeriti, avrebbero sortito benefici o malefici. Ad esempio, quando la dea greca Persefone mangia sei semi di melagrana, condanna sé stessa a trascorrere sei mesi di ogni anno all’inferno con il dio della morte, Ade.

Sotto, opera di Dante Gabriel Rossetti, Ottava versione della Persefone (1882), galleria d’arte di Birmingham (Immagine di Pubblico Dominio)

Ricercando invece nella tradizione letteraria celtica, si trovano cibi “incantati” offerti agli umani, per trarli in inganno, da fate, gnomi o altri esseri ultraterreni.

Ad esempio, composta nel 1859 e pubblicata nel 1862 nella raccolta “Goblin Market and Other Poems” , la poetessa Christina Rossetti, scrisse “Goblin Market”, una poesia a proposito di due sorelle e di goblin; a una delle due sorelle venne venduto (pagato con una ciocca di capelli e una lacrima) un frutto che, una volta assaggiato, la rese folle di desiderio per poterne avere ancora. Non potendone più mangiare, essa si ritrova a patire grandi sofferenze. L’altra sorella torna allora dai goblin per poter avere ancora un frutto, sperando di salvarla dalla malattia. Ma le perfide creature la attaccano, cercando di fare ingerire il frutto diabolico anche a lei, la quale però riesce ad avere la meglio. Con le vesti e il viso ancora intrisi di succo del frutto, la giovane torna a casa dalla sorella malata, che la mattina dopo miracolosamente riprende vigore, e viene liberata dal maleficio dei goblin.

Sotto, copertina di “Goblin Market and other poems” di Christina Rossetti, 1882:

Nel 1819, il famoso poeta romantico inglese John Keats scrisse la poesia “La Belle Dame Sans Merci” (titolo originario di un poemetto del XV secolo di Alain Chartier), la quale racconta di un giovane cavaliere “stregato” da una giovane figlia di una fata, che si dice innamorata di lui. Condotto dalla fanciulla nella “Grotta degli Elfi”, gli vengono offerti “roots of relish sweet, And honey wild, and manna-dew” (radici dal gusto dolce, miele selvatico e rugiada di manna). Dopo essere stato nutrito e ammaliato, il cavaliere si sveglia dal sonno in cui era sprofondato e durante il quale era stato avvertito da figure spettrali che “la bella dama è senza pietà”. Ella è infatti svanita, lasciandolo abbandonato e pieno d’amore per lei.

Sotto, John William Waterhouse – La Belle Dame sans Merci (1893)

Un altro autore dedito alla “tradizione” di includere pietanze particolari nei racconti di fantasia fu J.R.R. Tolkien. L’importanza che egli diede al cibo nelle sue opere può ricercarsi nell’esperienza dolorosa e nella fame da lui patite durante la Prima Guerra mondiale. Ne “Il Signore degli Anelli”, Tolkien fornisce una descrizione del villaggio degli Hobbit paradisiaca; una terra non contaminata da venti di guerra e da creature orripilanti, rigogliosa di fiori e ricolma di cibo, perennemente in festa.

Una scena in particolare mette in luce il ruolo fondamentale di conforto che può assumere il cibo nella più disperata delle situazioni; Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, si trovano nelle Terre di Mordor, vicini a raggiungere il Monte Fato. Durante una pausa, Sam si preoccupa di insaporire uno stufato di coniglio con alcune foglie di salvia, dimenticandosi per qualche istante del contesto in cui si trova e fuggendo col pensiero ai giorni nella Contea. L’avvenimento potrebbe forse portare alla luce un ricordo dell’autore, o una scena da Tolkien realmente vissuta durante la Grande Guerra.

Sotto, il celebre Lembas, cibo elfico descritto in “Il Signore degli Anelli”

Anche al principio de “Lo Hobbit” viene sottolineata l’incontenibile fame dei nani, provenienti da una terra in guerra, al loro arrivo in casa dello hobbit Bilbo Baggins; mentre lo stregone Gandalf domanda solamente un bicchiere di vino, i nani si rifocillano al punto da svuotare la dispensa del povero Bilbo, che tuttavia non nega loro il vitto.

Grazie al suo stile, perseguito da molti autori di fantasy ancora oggi, Tolkien dettò indirettamente le regole per costruire ottime scene, partendo dalla descrizione delle pietanze.

Influenzato dalla fame subita durante la Seconda Guerra mondiale, epoca dei razionamenti di cibo in Inghilterra, fu lo scrittore Brian Jaques. Per questo motivo, in infanzia egli sviluppò una fervida immaginazione riguardo al cibo; nella sua serie di libri per bambini “La saga di Redwall”, descrive minuziosamente di come animali antropomorfi preparassero ogni sorta di cibarie; contenute in una sola pagina dei suoi racconti, possono trovarsi le descrizioni di un pesce gigante, dodici tipi di insalate, dieci bevande, otto tipi di pane e tante creme: “panna fresca, crema dolce, panna montata, crema per guarnire, crema pasticcera”.

Sotto, Redwall Cookbook di Brian Jacques (Libro di cucina di Redwall)

Le splendide descrizioni sono frutto anche della scelta di destinare i suoi racconti ai bambini non vedenti della Royal Wavetree School.

Entrambi, Tolkien e Jacques, erano interessati a coinvolgere il lettore nelle proprie storie fino a farlo immedesimare completamente, inserirendo quasi sempre elementi descrittivi, canzoni e illustrazioni. Così facendo, udito, vista e gusto sarebbero stati stimolati al punto da catapultare i lettori negli universi di loro invenzione.

Sebbene si possa pensare che alcuni tipi di fiaba o di romanzo fantasy siano scritti con funzioni pedagogiche, con tutta una serie di elementi terrificanti o addirittura con la presenza costante della morte, essi presentano anche elementi volti a stupire e a deliziare il lettore. E’ il caso della saga fantasy di G. R. R. Martin “Game of Thrones”, conosciuta per la sua cruda rappresentazione della morte e delle faide tra regni lontani, ma anche per la costante presenza del cibo. Famose sono le deliziose tortine al limone, dolce prediletto di Sansa Stark, una delle protagoniste della saga, o il pane cucinato dal cuoco Frittella, amico della sorella di Sansa, Arya Stark.

Sotto, Tortine al limone ricreate grazie alle descrizioni presenti nei libri della saga Game Of Thrones –

Sotto, l’attore Ben Hawkey (interprete di Frittella, in Game of Thrones) ha recentemente avviato una pasticceria, “You Know Nothing John Dough” dove produce biscotti a forma di metalupo, animale presente nella saga fantasy:

In risposta alla nostra domanda, appare chiaro come il cibo sia un elemento prediletto in letteratura (specialmente in quella di fantasia); esso rappresenta un richiamo a sensazioni reali e piacevoli, immerso invece in regni di fantasia, talvolta tutt’altro che incantevoli ma colmi di battaglie e morte.

Tortine al limone, creme deliziose, stufati e dolci frutti, altro non sono che uno spiraglio di quotidiana realtà in universi fuori da ogni logica, di cui sarebbe altrimenti difficile immaginarsi scenari, colori e profumi. E forse proprio il cibo, in quanto evocatore di mille ricordi e sensazioni, è il vero incantesimo.

I cosmetici tra passato, presente e futuro

Scritto da Sveva Marchetti il 31/05/2021. Pubblicato in Lifestyle. Nessun commento su I cosmetici tra passato, presente e futuro

articolo di FEDERICA CAPITANI via VanillaMagazine.it

L’uso di cosmetici e profumi da parte di uomini e donne risale alla notte dei tempi. I nostri antenati erano desiderosi tanto quanto noi di migliorare il proprio aspetto il più rapidamente e facilmente possibile, usando tutti i tipi di polveri, creme, lozioni e liquidi allora conosciuti.

Fra leggende vere o presunte, erbe medicinali miracolose e lozioni più o meno “salutari”, la cosmetica ha accompagnato la storia di donne e uomini per millenni. Ma come è evoluta nel tempo la cosmetica? E cosa ci riserva il futuro?

Oggi lo scopriamo, rivivendo le pratiche di bellezza delle varie epoche. E provando a scoprire cosa ci aspetta domani!

10.000 a.C

L’uso dei cosmetici risale fin dalla preistoria. Nelle epoche più antiche la cosmetica non era vista come chiave per ringiovanire, come oggi, ma piuttosto era usata come preparazione per la celebrazione di eventi importanti, come funerali e atti rituali.

I principali ingredienti usati in quest’epoca erano argilla, Grasso animale e pigmenti di colore diverso solitamente derivati da estratti di piante o minerali colorati come terre gialle o terre rosse. Alcune di queste sostanze sono ancora utilizzate oggi dai popoli indigeni!

3000 a.C.

Tutti abbiamo in mente i colori e i trucchi che già utilizzano gli antichi Egizi.

Sotto, Nefertiti, celebre regina egizia.

Gli antichi egizi erano famosi per la pulizia e la cura dell’aspetto poiché la purezza del corpo e dell’anima aveva implicazioni religiose. Questa era quindi una cultura in cui sia gli uomini che le donne di tutte le classi desideravano apparire al meglio, anche (e in certi casi soprattutto) quando morivano.

Inoltre, gli egiziani stabilirono un chiaro legame tra i cosmetici e il divino. Ad esempio, i sacerdoti durante i rituali religiosi spesso ungevano le statue degli dei con oli profumati e applicavano su queste statue persino il trucco. Tale era la richiesta di questi prodotti cosmetici che alcuni templi ne producevano e ne vendevano, per esempio a Karnak dove veniva prodotto l’olio profumato e le iscrizioni sui muri mostrano diverse ricette.

I cosmetici venivano preparati nell’antico Egitto utilizzando una vasta gamma di materiali.

L’eyeliner e l’ombretto così famosi indossati da figure come Tutankhamon e Nefertiti sono stati realizzati macinando minerali come la malachite verde e la galena nera.

Le tavolozze di ardesia utilizzate per creare la pasta sono state trovate in molte tombe risalenti al periodo predinastico (c. 6000 – c. 3150 a.C.). Un altro cosmetico non raro nelle tombe è un mix di ocra rossa e vegetale usato per arrossire le guance – il suo uso in pratica può essere visto sui ritratti della regina Nefertari (1255 a.C circa) sulle pareti della sua tomba.

Infine è giusto ricordare che i cosmetici in quest’epoca non erano solo in funzione di bellezza, ma anche usati come medicinali o come idratanti per pelli irritate.

Infine, esistevano altre applicazioni cosmetiche che avevano effetti più ambiziosi come le paste per respingere gli insetti, curare la calvizie, colorare capelli grigi o, proprio come oggi, oli e principi attivi per combattere le rughe!

1000 a.C – 500 d.C

Come gli egiziani, i greci avevano un debole per un po’di trucco e, in effetti, è proprio da loro che nasce la parola kosmetika che darà origine ai famosi “cosmetici”.

Il termine greco aveva un’applicazione piuttosto diversa rispetto ad oggi, in quanto si riferiva in realtà a quei preparati che proteggevano capelli, viso e denti.

Il termine riferito al “trucco” era kommotikon. I profumi greci, nel frattempo, sono noti per essere stati in uso almeno dalla media età del bronzo e sono menzionati per la prima volta in letteratura nell’Iliade e nell’Odissea di Omero.

Ogni sorta di piante, fiori, spezie e legni profumati dalla mirra all’origano venivano infusi nell’olio. Poiché l’olio era usato come base (oggi è spesso l’alcol), la maggior parte dei profumi era una pasta densa e quindi era necessario uno speciale attrezzo sottile simile a un cucchiaio per estrarlo dalle piccole bottiglie in cui era conservato.

Come con i cosmetici, venivano usati i profumi per piacere, seduzione, come status symbol e nei rituali (soprattutto la sepoltura).

Nell’antica Roma, l’uso di oli e cere per balsami topici era ampiamente utilizzato per molteplici scopi.

Le donne di classe superiore adottarono molte pratiche cosmetiche proprio dallo scambio commerciale con gli antichi egizi. La classe superiore romana a volte impiegava “cosmetae”, che erano servi designati per applicare cosmetici alle ricche donne romane.

Non tutti però vedevano di buon occhio il trucco. Diversi scrittori romani – tutti maschi – consideravano il trucco come caratteristica distintiva delle prostitute o delle donne sposate infedeli che cercavano di sedurre un amante.

Nonostante questo, numerosissimi riferimenti in letteratura e in artefatti rappresentano donne romane di tutte le classi che portavano avanti le tradizioni del trucco come le loro controparti greche.

I profumi erano un’altra sostanza ampiamente utilizzata nel mondo romano e venivano usati per tutti i tipi di effetti dall’aggiunta di una svolta al gusto del vino per rendere i bagni pubblici un ambiente più piacevole in cui passare il tempo. Gli ingredienti comuni dei profumi includevano l’uso di cannella, palma da dattero, mela cotogna, basilico, assenzio e tutti i tipi di fiori dall’iris alle rose.

Dopo la caduta dell’Impero Romano, l’uso dei cosmetici in Europa iniziò a declinare anche a causa di una implicita disapprovazione dalla Chiesa.

700-1300 d.C

A Est, l’Asia non rimaneva indietro nell’uso dei cosmetici rispetto all’occidente, con un utilizzo sempre più comune.

Sebbene il termine “geisha” non fosse ancora adottato, le donne intrattenitrici del periodo Heiah giapponese dipingevano la loro pelle di bianco perché la pelle chiara era ritenuta più nobile.

Allo stesso tempo ombreggiavano le sopracciglia e le labbra con pigmenti di minerali neri, proprio come l’ombretto dei nostri giorni.

Non è chiaro se la tradizione di rendere la pelle più chiara derivi del tutto ai Paesi dell’est, ma certamente nel tempo prende piede anche in Europa.

I volti dipinti di bianco per secoli sono stati segno di prosperità. Una caratteristica considerata “nobile” in tutto il mondo occidentale.

Si pensava che le persone che avevano la carnagione più chiara fossero più ricche, perché coloro che dovevano lavorare tutto il giorno al sole avrebbero ovviamente avuto una pelle più scura e abbronzata.

Tuttavia, i metodi utilizzati per ottenere questi sguardi erano nella migliore delle ipotesi pericolosi e nel peggiore dei casi mortali. Le prime polveri sbiancanti per il viso contenevano piombo e altri veleni, e le donne arrivavano addirittura a ingerire arsenico per ottenere un aspetto più pallido possibile!

1200-1400 d.C

Durante il Medioevo, la Chiesa sconsigliava l’uso dei cosmetici perché si credeva fosse un segno di peccato e promiscuità. Tuttavia, le donne di classe superiore hanno continuato a utilizzare prodotti come ciprie e pigmenti colorati per labbra.

San Tommaso d’Aquino, nella sua Summa Theologica, scriveva che l’uso di cosmetici è ammissibile “se una donna sposata si adorna per compiacere il marito”, dicendo “in questo caso può farlo senza peccato”.

Secondo lui, era solo un peccato truccarsi per “amore del piacere sensuale o per disprezzo di Dio”. Nonostante dal nostro punto di vista siano visioni già inammissibili, per la Chiesa dell’epoca era poco ammissibile l’utilizzo del trucco anche in casa propria!

1600 d.C

Ahh, la femme fatal!

Molte delle vernici e delle polveri che le donne usavano sui loro volti durante questo periodo contenevano sostanze chimiche tossiche per l’uomo.

La famigerata polvere di Aqua Tofana è stata venduta da Giulia Tofana d’Italia e conteneva livelli mortali di veleno da arsenico. La polvere veniva venduta alle donne che desideravano liberarsi dei loro mariti, e quando tali uomini avrebbero baciato le guance delle loro mogli che indossavano la polvere di Tofana sarebbero stati avvelenati.

Sotto tortura, Giulia Tofana confessò di aver ucciso 600 uomini con i suoi veleni nella sola Roma tra il 1633 e il 1651 (anche se era sospettata di molte più morti!). Fu giustiziata nel luglio 1659 a Roma al Campo de Fiori.

1800 d.C

Nel 1800, le tonalità più luminose del trucco che erano popolari in Francia erano viste come sessuali e peccaminose negli Stati Uniti.

I toni del trucco più naturali diventarono popolari su rossetti e mascara, mentre il trucco “pesante” era principalmente riservato all’uso delle “signore della notte”, donne intrattenitrici, ballerine e lavoratrici dell’intrattenimento di vario tipo.

A quell’epoca, in ogni caso, la differenza di percezione del trucco fra Europei e Stati Uniti era notevole, al punto che le donne Europee che si truccavano erano a prescindere considerate “peccaminose” dalle donne degli USA.

1900 d.C

Nel 1909, il cosmetico polacco Max Factor aprì il suo primo studio di trucco professionale a Los Angeles per soddisfare le star del cinema.

A quel punto, l’uso intensivo di cosmetici non era ancora mainstream e la maggior parte del trucco poteva essere acquistata solo nei negozi di cosmetici per cinema e teatri. I prodotti Max Factor furono originariamente progettati per essere utilizzati solo nei film, ma nel corso degli anni la domanda per tali prodotti aumentò così tanto che furono progettate diverse gamme di makeup per chi voleva usarli anche nella vita di tutti i giorni. Così nasceva il trucco dei nostri giorni!

Non tutto però fila perfettamente liscio!

Se da una parte sempre più donne iniziavano ad accettare e ad abbracciare l’uso di cosmetici, dall’altra rimanevano schierate file di persone che ritenevano tale utilizzo “poco sobrio”. Nel 1915, il legislatore del Kansas cercò di approvare una legge che avrebbe reso un reato per una donna di età inferiore ai 44 anni usare il trucco “allo scopo di creare una falsa impressione di sé stesse”. Si pensava spesso che le donne che portavano un trucco eccessivo lo facessero per nascondere il loro vero aspetto, pratica che era considerata ingannevole per alcuni. La legge non passò.

Negli anni 30 Max Factor diventa una delle prime aziende di cosmetica che porta il makeup da Hollywood all’uso commerciale

1930

Negli anni 30 assistiamo ad un periodo particolarmente importante per uno dei cosmetici più importanti: il filtro solare.

Sin dall’antichità esistevano oli e balsami per proteggere la pelle dal sole, anche se avevano un’efficacia piuttosto bassa.

I raggi ultravioletti, o raggi UV, sono stati scoperti da uno scienziato tedesco di nome Johann Ritter nel 1801. Tuttavia i primi cosmetici solari ad uso commerciale nacquero intorno agli anni 30. Nel 1936 L’Oréal crea la prima linea di solari in Francia, anche se allora la protezione era l’equivalente solo di un SPF 2! Intorno agli anni 80 si inizia ad usare l’ossido di zinco come potente protettivo dei solari, che ancora oggi rimane tra i migliori in assoluto.

Da allora l’industria cosmetica ha introdotto una varietà di filtri solari chimici e minerali, alcuni dei quali discutibili, ma i migliori filtri solari moderni sono in grado di proteggere anche le pelli più chiare.

La cosmetica dei solari è la più importante per la salute di tutti noi. La più alta incidenza di cancro della pelle si verifica in Australia, dove i tassi annuali di melanoma maligno sono dieci volte i tassi Europei, proprio a causa dell’alta esposizione solare!

1960

Durante gli anni ’60 e ’70, quando l’attivismo per i diritti civili e il femminismo iniziarono a decollare, alcuni movimenti femminili Europei e Statunitensi iniziarono a combattere l’uso dei cosmetici.

Molte femministe vedevano l’industria cosmetica come una forma di oppressione, poiché l’applicazione di cosmetici poteva richiedere ore al di fuori della giornata di una donna e perpetuava gli ideali di bellezza irraggiungibili del mondo occidentale. Inoltre, i prodotti per il trucco erano praticamente non disponibili per le donne con carnagioni più scure, il che alimentava l’idea che l’industria cosmetica non fosse solo oppressiva, ma discriminatoria perché suggeriva che solo le donne dalla pelle più chiara potessero raggiungere certi elevati standard di bellezza.

1980

Gli anni ottanta hanno segnato un’era di estrema espressione attraverso la cosmetica. L’aspetto naturale che aveva dominato nei due decenni precedenti viene sostituito da colori più audaci, ombretti intensi e rossetti colorati.

Rosa brillante, arancio, verde e blu appaiono per le prime volte sui volti delle donne di tutto il mondo.

Alcune delle tendenze degli anni 80, in realtà, non sono mai scomparse e anzi ancora oggi sono amate da moltissime donne in tutto il mondo. È la nascita della libertà d’espressione della donna nel makeup.

Oggi

L’industria cosmetica è ormai riconosciuta e accettata in tutto il mondo, oltre che un impero di dimensioni non indifferenti. Nel 2020 sfiora i 700 miliardi di dollari di fatturato nel Mondo.

Nuove tendenze di bellezza spuntano ogni giorno mentre le persone continuano a sperimentare prodotti e metodi diversi.

La cultura del trucco ha dato origine a makeup artist di ogni tipo, che spesso trasformano un viso in una vera opera d’arte. E in futuro?

Sebbene il mondo sia sempre più interconnesso, paradossalmente è anche sempre più individualista: i consumatori cercano prodotti e servizi il più possibile personali. Per la cosmetica, questo significa soddisfare le richieste di prodotti su misura per diversi fattori individuali come età, sesso, etnia, credenze religiose, geografie e clima, stile di vita, salute e benessere.

I consumatori sono sempre più consapevoli dell’ambiente e delle ramificazioni sociali ed etiche del consumo e della produzione di cosmetici.

Si aspettano che le aziende condividano le loro preoccupazioni, il che significa un uso responsabile delle risorse nello sviluppo e nella produzione e una sostenibilità sempre maggiore.

Moltissime ragazze, e sempre più donne cercano di affidarsi a brand che amano la cura della bellezza come e quanto la sostenibilità dei propri prodotti. E dunque vediamo nascere numerose linee biologiche ed ecosostenibili in grado di prendersi cura efficacemente della pelle, ma allo stesso tempo di rispettare il pianeta che ci ospita.

La ricerca e le nuove scoperte porteranno a makeup e cosmetici sempre più affidabili e nutrienti per la pelle che daranno un ventaglio di possibilità sempre maggiore a qualsiasi donna, o uomo, voglia prendersi cura del proprio corpo.

Il trucco di oggi, e ancor più quello di domani, sarà una forma di espressione di sé a cui sempre più persone dedicheranno del tempo e delle attenzioni. Non per qualcuno in particolare, ma per amore verso sé stessi.

Bibliografia

Bagnall, R. (ed). The Encyclopedia of Ancient History. Wiley-Blackwell, 2012

Watts, Ian “Red ochre, body painting and language: interpreting the Blombos ochre”. Oxford. pp. 62–92. (2009).

Clark, A.J. Understanding Greek Vases. J. Paul Getty Museum, 2002.

Cosmetics and skin care products: A historical perspective, ZD Draelos – Dermatologic clinics, 2000

Neils, J. Women in the Ancient World. J. Paul Getty Museum, 2011.

Vogue Italia lancia la sua prima linea di abbigliamento

Scritto da Sveva Marchetti il 29/05/2021. Pubblicato in Lifestyle. Nessun commento su Vogue Italia lancia la sua prima linea di abbigliamento

Vogue Collection sbarca nel Belpaese. Per la prima volta nella sua storia Vogue Italia lancia una collezione di abbigliamento in vendita in esclusiva sul nuovo e-shop di vogue.it. Presente su scala internazionale in Paesi quali Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, le proposte moda della testata ammiraglia di Condé Nast approdano anche in Italia. Negli Stati Uniti, ad esempio, la Vogue Collection include anche collaborazioni con fashion brand: attualmente è in vendita una capsule realizzata con Public School. La sezione shop di Vogue Us include anche carte da gioco, puzzle e tazze.

In Italia, per ora, all’indirizzo shop.vogue.it è presente un vasto assortimento di t-shirt, felpe, pantaloni da jogging e una capsule frutto della creatività del team dell’edizione nazionale. La collezione Vogue Italia Limited Edition è composta da due t-shirt e quattro felpe oversize nei toni del bianco optical e del nero assoluto, caratterizzate dal logo della testata, nella sua versione classica datata 1964 e in quella reinterpretata da Ferdinando Verderi, direttore creativo del magazine. Due felpe celebrano anche il magazine maschile L’Uomo Vogue. I prezzi sono compresi tra i 59 e i 149 euro. Vogue Italia sottolinea l’anima green dei prodotti: tutti i capi sono realizzati in cotone 100% biologico certificato, e proposti in colori naturali per garantire un processo di lavorazione a basso impatto ambientale e idrico. Inoltre, le collezioni vengono realizzate in quantità limitate, senza giacenze, da aziende europee selezionate in base a criteri di sostenibilità.

“Condé Nast sta sviluppando in tutto il mondo nuovi progetti ‘direct to consumer’ che avvicinano ulteriormente i brand al pubblico: in Italia, con il nuovo e-shop di vogue.it nasce una collezione di abbigliamento street style per tutti coloro che amano Vogue e il suo mondo”, dichiara in una nota Alessandro Belloni, consumer revenue director Condé Nast Italia. “Vogue Collection è il primo progetto digitale pan europeo di Condé Nast, realizzato e gestito interamente in house, grazie a cui Vogue Italia entra nell’e-commerce con una linea esclusiva all’insegna della sostenibilità”, afferma Roberto Albani, digital director Condé Nast Italia.

articolo via PambiancoNews.com

Il Financial Times seleziona le migliori botteghe al mondo due sono di Roma

Scritto da Sveva Marchetti il 28/05/2021. Pubblicato in Enogastronomia e Tradizioni, Roma Capitale e Regioni. Nessun commento su Il Financial Times seleziona le migliori botteghe al mondo due sono di Roma

articolo di VALENTINA DIRINDIN via Dissapore.com

Continua a leggere